Акустическая система 2.0
Это базовая конфигурация - две колонки, также называемые сателлитными, которые воспроизводят стереозвук с ограничением по низким частотам. В эту систему, которую очень легко установить, не входит сабвуфер. Система совместима с большинством стандартных звуковых плат ПК.
Акустическая система 2.1
Акустическая система, которая несколько оживит звучание. В эту систему входят две сателлитные колонки, как и в систему 2.0, но кроме них, еще добавлен сабвуфер, который позволяет получить более качественный звук с более глубокими басами. Эту систему так же легко установить, как и систему 2.0, но для сабвуфера требуется дополнительное место.
Акустическая система 5.1
Система объемного звучания с колонками, размещаемыми впереди и сзади, что создает эффект присутствия. Эта система состоит из левой и правой фронтальных колонок, левой и правой задних колонок, центральной колонки и сабвуфера. Если вы любитель фильмов или игр, эта система - идеальный выбор для вас.
Объемное звучание
Сбалансированное звучание, качество которого не зависит от того, в каком месте комнаты вы находитесь. Этот эффект создается при помощи диффузоров, направленных вперед и назад и равномерно распределяющих звук по всех направлениях. Также называется ненаправленной акустикой.
6-канальный вход
Вход с тремя отдельными стерео мини-разъемами (3,5 мм), который используется для подключения к звуковой плате ПК или может использоваться как три отдельных стереовхода для подключения наушников, iPod или других устройств с разъемом 3,5 мм.
Декодирование 96/24
Усовершенствованный формат студийного качества с высоким разрешением, доступный на многих видео- и аудио- DVD-дисках. Относится к 24-разрядному цифровому аудио с частотой дискретизации 96 кГц.
A
AAC (Advanced Audio Coding)
Преемник формата MP3. Это аудиокодек или устройство, декодирующее и кодирующее цифровые данные. Обеспечивает более высокое качество звука при меньшей скорости цифрового потока по сравнению с MP3. Другое название - MPEG-4 AAC.
Активный диффузор
Основной диффузор, или электромагнитный компонент, колонки. То, что является источником звука. См. Диффузор.
Усилитель
Устройство, которое увеличивает уровень сигнала. Обычно усиливается напряжение, сила тока или то и другое.
Аналоговый сигнал
Непрерывный электрический сигнал, который обычно представляется в виде осциллограммы. Его значение может плавно изменяться в определенном диапазоне, в отличие от цифровых сигналов, которые характеризуются дискретными единицами информации в числовых разрядах.
Apple Lossless
Аудиокодек или устройство, разработанное корпорацией Apple, которое декодирует или кодирует цифровые данные. Также называется метод сжатия данных без потерь, применяемый для цифровой музыки. См. Без потерь.
B
Низкие частоты
Нижняя часть спектра звуковых частот - от 20 до 200 ГЦ. Они передают шум, треск, громыхание. Этот диапазон охватывает звуки взрывов, труб, виолончелей, басов, барабанов и многое другое. Также называются низким диапазоном.
C
Центральный канал
Центральная колонка в системе объемного звучания. Она размещается внизу или наверху монитора или телевизора и воспроизводит диалоги и звуки голоса таким образом, что они воспринимаются как звучащие непосредственно на экране.
Срезание
Сильное искажение, возникающее при перегрузке усилителя. Звук получается неприятный и резкий.
D
Цифроаналоговый преобразователь (преобразователь цифрового формата в звуковой)
Устройство, которое преобразовывает цифровой поток информации в аналоговый сигнал, чтобы колонки могли воспроизвести его в виде звука.
дБ (децибелы)
Единица измерения относительной громкости звука. Порог слышимости соответствует 0 дБ. Шепот - это 15–25 дБ. Нормальный звук голоса при разговоре - 65–70 дБ. Концерт рок-музыки - 120 дБ и выше. Шум реактивного самолета - около 140–180 дБ. Звук, громкость которого превышает 140 дБ, болезненно действует на уши и представляет опасность для слуха.
Мертвая зона
Область комнаты, в которой звук из колонок более тихий из-за взаимного погашения звуковых волн.
Цифровой сигнал
Звуковой сигнал, который обычно представляется в виде единиц и нулей. Прежде чем цифровой сигнал может быть воспроизведен в виде звука, он должен быть преобразован в аналоговый.
Управление цифровыми правами (DRM)
Технология, позволяющая владельцам контента определять и контролировать способы использования своего контента другими пользователями. Может регулировать количество копий, которое можно сделать для одной песни, или определять типы устройств, на которые можно передавать контент.
Искажение
Все, что изменяет исходные характеристики музыкального сигнала.
Dolby® Digital
Пятиканальный аудиоформат, состоящий из левого, центрального и правого передних каналов, левого и правого задних каналов и одного канала для сабвуфера. Это одна из нескольких систем, используемых для объемного звука. Вся обработка сигнала происходит цифровым способом, что обеспечивает высокое качество звучания.
Сабвуфер с направленным вниз диффузором
Сабвуфер, у которого диафрагма имеет коническую форму и направлена вниз, - он наполняет басами всю комнату.
Диффузор
Вот где происходит волшебство. Это электромагнитное устройство, которое превращает электрические сигналы в звуковые волны, перемещая тонкий слой ткани или бумаги. Обычно состоит из магнита и звуковой катушки.
DTS™
Декодеры DTS имеются практически во всех 5.1-канальных процессорах объемного звучания, предлагаемых крупными фирмами.
E
Выравнивание (EQ)
Намеренное изменение частотной характеристики схемы для изменения звука. Вы можете делать это для усиления басов во время игры при просмотре фильма. Или для того, чтобы создать более сбалансированный звук для своей музыки.
F
FLAC (Free Lossless Audio Codec)
Тип сжатия аудио без потерь. При использовании этого формата не теряется никакая информация, как это происходит, например, при использовании форматов MP3 и AAC. Это хороший вариант для архивации аудиоколлекций и для каждодневного воспроизведения. См. Без потерь, С потерями.
Частота
Одна из характеристик звуковой волны. Обычно люди слышат в диапазоне около 20–20 000 Гц (20 Гц–20 кГц). Более низкие значения обозначают более низкие частоты.
Технология двойного диффузора (FDD2)
Технология Logitech®, при которой в каждой сателлитной колонке используются два одинаковых диффузора с полным частотным звуковым диапазоном. Особый фильтр, который распознает определенные частоты, применяется к одному из диффузоров, слегка приглушая определенные частоты в этом диффузоре для предотвращения выбросов или мертвых зон в звуковом поле. В итоге мы получаем качественное звучание в полном диапазоне воспроизводимых частот колонки.
Частотная характеристика
Диапазон частот, который может воспроизводить аудиоустройство.
Широкодиапазонный диффузор
Диффузор, созданный для воспроизведения сигналов во всем звуковом диапазоне.
H
Герц (Гц)
Стандартная единица измерения частоты, один цикл в секунду. Один герц (Гц) представляет один цикл в секунду, 20 Гц представляют 20 циклов в секунду и т. д.
Диапазон высоких частот (высокие)
Диапазон высоких частот звукового спектра, известный также как «верхние» Это частоты от 4000 до 20000 Гц. К этому диапазону относятся звуки колоколов, тарелок и высокие ноты на фортепиано.
Выбросы
Область комнаты, где звук становится слишком громким из-за наложения звуковых волн.
I
Импеданс
Электрическое сопротивление, выраженное в омах.
J
Дрожание
Тенденция к ухудшению синхронизации сигнала, вызванная изменением электрических характеристик. Может быть причиной повторений или пропусков при воспроизведении звука.
L
Длинноходовый сабвуфер
Сабвуфер, который обеспечивает высокий уровень звука на больших расстояниях.
Без потерь
С потерями
Низкий диапазон (низкие)
M
Четыре согласованных микродиффузора
Набор из четырех одинаковых микродиффузоров, обеспечивающих для компактной конструкции мощное звучание.
Диффузоры Max-X™
Диффузоры Max-X™. Высокоамплитудные диффузоры, обеспечивающие широкий динамический диапазон, высокое качество звучания на низких частотах и малые искажения.
Средний диапазон (средние)
Средний диапазон звуковых частот, от 200 до 4000 Гц. В этом звуковом диапазоне человеческое ухо наиболее чувствительно, он охватывает большую часть звуков, производимых голосом и музыкальными инструментами.
Мидвуфер
Диффузор, производящий звук со средними и некоторыми низкими частотами.
MP3
Популярный способ кодирования цифровых аудиозаписей, формат сжатия с потерями. Значительно уменьшает объем данных (сжатие 10:1), необходимых для записи звука. См. С потерями
Грязный
Плохо сформированный звук, нестабильный или нечеткий
N
Сетевой музыкальный проигрыватель
Устройство, осуществляющее беспроводную передачу цифровой музыки, хранящейся на компьютере, интернет-радио и записей, считываемых из музыкальных интернет-служб, в любую комнату в вашем доме. Можно выбрать проигрыватель, который подключается к стереосистеме или мощным колонкам, или многофункциональное аудиоустройство, имеющее собственные динамики.
Неодимовые микродиффузоры
Небольшие диффузоры, изготовленные из редкоземельного металла - самого сильного постоянного магнита.
Шумы
Нежелательный звук или искажение.
Шумоизоляция
Защита от посторонних звуков при прослушивании музыки через наушники. Позволяет слушать музыку, а не болтовню за спиной.
O
Ogg
Формат файлов.
Ом
Единица измерения электрического сопротивления или импеданса, которым обладают колонки и на который рассчитаны усилители. См. Импеданс.
Ненаправленная акустика
См. Объемное звучание.
P
Пассивный кроссовер
Фильтр, разделяющий аудиосигнал по частотным диапазонам, так что каждый сегмент может направляться на диффузор соответствующего типа. Например, он препятствует смешению низких и высоких частот в высокочастотном динамике. Этот тип фильтра изготовлен из пассивных компонентов.
Пиковая мощность
Максимальная мощность усилителя, на которую он способен в течение непродолжительного времени, например, при кульминации музыкального произведения. Она не является точной характеристикой мощности. При сравнении колонок вместо нее следует использовать стандартизованную величину, среднеквадратическое значение мощности.
Порт
Открытый канал (воздуховод), ведущий в камеру колонки и увеличивающий акустическую отдачу на низких частотах.
Корпус сабвуфера с портом (воздуховодом)
Тип корпуса, в котором для увеличения акустической отдачи на низких частотах используется воздуховод.
Диффузоры давления
Диффузор, создающий давление в герметичной камере колонки, предназначенный для перемещения пассивного радиатора, увеличивающего громкость звука. Эффективное решение для создания мощного глубокого звучания низких частот.
R
Среднеквадратическое значение
Стандартная характеристика усилителя. Это удобный показатель эффективного среднего значения аудиосигнала или (переменного) напряжения питания.
Среднеквадратическая мощность
Мощность усилителя при непрерывной работе, измеряемая в ваттах. Чем больше значение среднеквадратической мощности, тем громче и чище звучание акустической системы. Этот показатель гораздо более точный, чем пиковая мощность.
А. J. van den Hul известен, прежде всего, своими кабелями, но на самом деле круг его профессиональных интересов гораздо шире. Он проектирует и сам собирает наиболее дорогие фоно-картриджи, прекрасно ориентируется в усилительной технике и акустике. Неоднократно выполнял заказы для звукозаписывающих студий, поэтому знает всю "кухню" изнутри. Имеет несколько ученых степеней. Сегодня мы начинаем публиковать советы профессора ван ден Хула, которые он любезно предоставил нашему журналу.
ЧАСТЬ 1
1. Недорогой, но наиболее эффективный способ улучшить звучание колонок - заменить внутреннюю проводку более качественной. Попробуйте наш кабель CS-12, а еще лучше - SCS-12. Следующий шаг вперед - замена электролитических конденсаторов в фильтрах пленочными. Например, из металлизированного поликарбоната.
2. Пропаивайте все соединения, избегайте обжимных контактов. Внутренний провод также должен быть припаян к входной клемме. Никаких лепестков и гаек.
3. Продублируйте все дорожки на печатной плате кроссовера более толстым проводником, тем самым, что вы использовали для внутренней проводки. Зачистите его хорошенько перед пайкой, иначе от грязи и в звучании не избавиться.
4. Усильте корпус колонки внутренними распорками, а на стенки нанесите слой битума. Это уменьшит окраску звучания.
5. По сравнению с традиционным подключение bi-wiring имеет ряд преимуществ. Разделите НЧ и ВЧ/СЧ-секции кроссовера, перерезав дорожки на печатной плате. Поставьте дополнительную пару клемм для подачи сигнала на среднечастотник и твитер.
6. Уберите колонки из углов комнаты. Любой угол акцентирует низкие частоты и вносит "рупорную" окраску. Каждая колонка должна стоять свободно, подальше от стен. Конечно, это зависит от площади вашей комнаты прослушивания. Избавиться от лишней мебели полезно в любом случае, да и улучшение звучания вас наверняка порадует.
7. Если сможете, поставьте колонки так, чтобы линия, соединяющая их фронтальные панели, составляла 15 град. с одной из стен. Это реально помогает устранить комнатные резонансы, если бас чересчур напорист. Таким образом, обе колонки будут размещаться в комнате прослушивания несимметрично. При симметричной установке обе АС вызывают возникновение одной и той же моды. Каждая колонка возбуждает в комнате собственную резонансную частоту (т.е. моду), зависящую от расстояния до ближайшей стены. Дистанция между колонками и потолком дает вторую частотную доминанту. При абсолютно симметричном расположении АС в комнате резонансные эффекты удваиваются, что приводит к изломам АЧХ на частотах, выше доминирующих. Чтобы нарушить эту структуру, советую поставить колонки так, как показано на рисунке. Проблема с окраской звучания будет решена на 99%. Если не поможет, попробуйте 20 градусов. Способ дает отличные результаты и на Hi-Fi Show в отелях, где не слишком смышленые демонстраторы любят все ставить симметрично. Именно так, как делать нельзя.
8. При чрезмерном обилии верхних частот положите в центре комнаты симпатичный коврик, подаренный тещей. Он поглотит отражения от пола, и "звона" станет меньше.
9. Если удастся принести с улицы тротуарную плитку размером 30 х 30 см или более, подсуньте ее под колонку. Вторую можно взять перед домом соседа и положить сверху. Между ними стоит поместить лист гибкого и клейкого материала. Таким образом, в один прекрасный день с улицы пропадут четыре плитки. О времена, о нравы!
10. У ваших колонок мягкие грили? Cнимите их, пожалуйста. Но только не в том случае, если вы любите детей и кошек. А то убытки расстроят вас сильнее, чем звучание с защитными сетками.
11. Если ваши фазоинверторные колонки по-прежнему выдают слишком много баса, засуньте в порт майку или старые носки. Так легко изменить добротность системы в диапазоне 30 - 50 Гц за счет увеличения сопротивления воздушному потоку. Помогает также снизить призвуки порта.
12. Очень полезно приобрести второй, точно такой же усилитель. Используйте один канал каждого из них для басовой секции, второй - для СЧ/ВЧ. Получится bi-amping, при котором снижается нагрузка на источник питания усилителя. Входы правого и левого каналов закорачиваются на выходе предварительной секции. Используйте для этого специальные шнуры-переходники.
13. Сократите до минимума расстояние между усилителем мощности и АС. Будет еще лучше, если вы поставите усилитель прямо на колонку (точнее, на плитку). Акустический кабель должен быть как можно короче. При этом, разумеется, удлиняются межблочники, но именно так и должно быть. Улучшение звучания поразит вас.
14. Новым колонкам необходим прогрев. Лучше всего поставить их "лицом к лицу" и включить противофазно относительно друг друга, поменяв полярность одного из кабелей. Подайте на них розовый шум с генератора или музыкальный сигнал от FM-приемника. Сделайте погромче. Закройте дверь и навестите тещу, которую вы уже не видели по крайне мере два года. Улыбайтесь, что бы она ни говорила - ведь колонки к вашему возвращению либо прогреются, либо сгорят.
15. Прогрев на низких частотах поможет повысить механическую добротность системы на частоте основного резонанса. Генератор синуса, настроенный между 10 и 20 Гц, прекрасно подойдет. Помните, что если колонка играет очень громко, это означает только одно - колонки уже нет. Очень жаль, если так получится.
ЧАСТЬ 2
1. Содержите в чистоте все электрические контакты. Любое окисление ухудшает звук. Поэтому, где возможно, пропаивайте соединения, избегая лепестков, зажимов и голых проводов в клеммах. В условиях повышенной влажности негативный эффект возникает быстрее и проявляется сильнее. Кроме того, соль от отпечатков пальцев является катализатором коррозии.
2. Пользуйтесь, по возможности, экранированными акустическими кабелями, защищенными от проникновения ВЧ-помех. Наиболее чувствительны к ним открытые и плоские кабели. Они, подобно антеннам, ловят излучение от окружающих мобильных телефонов.
3. Располагайте колонки как можно дальше от источников сигнала, например CD и (особенно) LP-проигрывателя. В противном случае вибрации могут передаваться от выхода к входу, т.е. возникнет электромеханическая обратная связь. На расстоянии она в значительной степени ослабляется.
4. Если приходится увеличивать громкость, чтобы расслышать кое-какие нюансы, значит, ваш тракт все еще не в порядке. Виновата не обязательно акустика, причина может быть в чем-то другом. В хорошей системе все подробности должны быть слышны при малом уровне громкости.
5. Некоторые производители рекомендуют устанавливать свою акустику параллельно стене. Тем не менее попробуйте развернуть колонки "лицом" к своему любимому месту прослушивания. Кстати, АЧХ акустики меряется именно в таком положении. Зачем же терять высокие частоты, направляя их в диван, например?
6. Чем меньше расстояние между вами и колонками, тем слабее ощущается влияние комнаты. А ведь это как раз то, что нам надо. В электростатических наушниках, например легендарных Stax, так и делается. Чем ближе ухо (к источнику звука), тем менее заметна окраска.
7. Корпус колонки всегда вибрирует, и чтобы убедиться в этом, достаточно дотронуться до боковой стенки. Резонансные моды легко услышать, если приложить ухо к любой из панелей. Медицинский стетоскоп скажет вам гораздо больше. Амплитуду вибраций можно даже измерить, причем безо всякого микрофона. Наклейте на исследуемую стенку небольшой магнит, для чего подойдет любой (не застывающий "намертво") компаунд. Возьмите старую ММ-головку и выньте из нее иглу. Закрепите картридж на какой-нибудь подставке и придвиньте к магниту как можно ближе. Вибрации стенки вызовут модуляцию напряженности магнитного поля, которая, в свою очередь, наведет э.д.с. в обмотке головки. Если ее подключить к фоно-входу усилителя, будет слышен механический резонанс корпуса. Таким образом находится самое подходящее место для внутренних распорок. Более наглядный результат получается при подключении осциллографа к линейному выходу усилителя.
8. Чтобы определить угол поворота колонок, используйте лампу с фокусирующим отражателем, а еще лучше - лазер. Таким образом, вы увидите, как сигнал распространяется в комнате. В этом, конечно, нет смысла, если производитель рекомендует ставить АС параллельно стене. Метод особенно полезен, если нужно найти оптимальное положение для нескольких слушателей.
9. Вы уже поэкспериментировали с bi-wiring? Так вот, tri-wiring еще лучше. Отключите от кроссовера ВЧ-звено, просверлите еще пару отверстий и поставьте в них дополнительные клеммы. Уверен, что поможет.
10. Если у вас относительно небольшие колонки, купите еще пару таких же и поставьте их на уже имеющиеся вверх тормашками. Получится нечто подобное конфигурации д’Аполлито. При возможности удвойте количество колонок и поставьте по 4 в каждый канал, развернув "лицом" к себе. Вы не поверите своим ушам.
11. Любыми способами пытайтесь уменьшить влияние комнаты. Разбивайте поверхности стен стеллажами с пластинками, книжными полками (читать книги не обязательно), коврами, мебелью, деревянными решетками с несимметричным расположением планок. На стены и потолок можно повесить панели из поролона или пористого пенопласта. Чем чаще преломляется звук, тем эффективнее ослабляются стоячие волны, и звучание становится менее утомительным.
12. Никогда не придвигайте свое кресло вплотную к стене, как я видел однажды в доме известного американского эксперта. При этом воспроизведение ухудшается из-за чересчур акцентированного баса.
13. Определите оптимальное расстояние между акустикой и слушателем. Чем тщательнее вы это сделаете, тем четче будут стереообразы. Если, конечно, ваша система в порядке.
14. Подключайте всю технику через одну розетку. Это поможет избежать земляных петель и, как следствие, фона.
15. Померяйте индикатором полярности остаточное напряжение на корпусе вашей аппаратуры. Для этого отсоедините все межблочные кабели и убедитесь, что между компонентами нет механического (а значит, и электрического) контакта. Включите их в сеть и коснитесь щупом клеммы заземления на задней стенке. Если прибор покажет около 55 В, переверните вилку, а еще лучше - измените полярность в самой розетке. В правильном положении напряжение на корпусе не должно превышать 12 В. Сделайте на вилке какую-нибудь отметку, чтобы потом не перепутать. Проделайте все это и с другими компонентами системы, после чего подключите интерконнекты. Теперь вредный потенциал между ними сведен к минимуму, и вы увидите, какие радикальные изменения произошли в звуке. Метод не годится для британских розеток, где вилку невозможно перевернуть. Совет: после правильного включения измените полярность вилки и послушайте снова.
ЧАСТЬ 3
1. Всегда залуживайте концы акустического кабеля, даже если производитель разъемов гарантирует надежный контакт голого провода. Как бы сильно он ни был зажат, между жилами обязательно останется воздух. Со временем они окислятся, и звучание изменится, причем не в лучшую сторону.
2. Избегайте сильного скручивания, изгиба и натяжения кабеля. Иногда при инсталляции домашнего кинотеатра тонкий акустический кабель застревает в узком канале. Не пытайтесь его вытянуть силой, а то из 5 м и без того тонкого провода вы получите 10 м вдвое меньшего диаметра. Система будет работать, но звучать - вряд ли. Поэтому в подобных случаях всегда оставляйте некоторый запас, чтобы избежать напряга.
3. Сетевые и межблочные кабели всегда располагаются очень близко друг от друга на задней панели компонентов. Тем не менее старайтесь разделить их, насколько это возможно. Если пересечения неизбежны, делайте их под прямым углом. В идеальном случае все сетевые кабели должны быть с одной стороны, а сигнальные - с другой.
4. Неэкранированные сетевые шнуры являются мощным источником помех. Так что по возможности старайтесь использовать специальные кабели с экраном (всем на благо, хотя блага доступны не всем). Из нашей линейки подойдут The Mainsstream, The Mainsstream BS и The Mainsserver. Последний разработан для маломощных потребителей, примерно до 400 ВА.
5. Полностью разделяйте цифровые и аналоговые сигналы. Они имеют разную природу и не понимают друг друга. Это вообще разные языки. Чтобы избежать конфликта, разведите их как можно дальше. Для передачи цифровых данных используйте экранированный кабель, и лучшим решением будет наш The Digicoupler. Благодаря семикратному экранированию он ослабляет излучение сигнала с частотой 1 GHz на 126 dB, а 4 GHz - на 86.
6. Содержите все разъемы в чистоте. После их промывки контактирующие поверхности полезно защитить специальной жидкостью, например The Solution. Она опробована в 96-канальных студиях, где техникам требуется около недели на регламент микшерного пульта. The Solution значительно облегчает им жизнь. Этот абсолютно инертный состав образует тонкую пленку на поверхности металла и тем самым препятствует его окислению. При соединении разъемов пленка продавливается, и ток беспрепятственно течет с металла на металл. Поскольку жидкость не пропускает воздух к точкам контакта, такое соединение никогда не окислится.
7. Если ваша система заметно фонит, особенно при включении фонокорректора, возможно, виноват силовой трансформатор соседнего аппарата. Чувствительную технику нельзя ставить близко или друг на друга. Возьмите длинные кабели и отнесите фонокорректор подальше.
8. Лучше, когда акустические кабели короткие, а интерконнекты длинные, а не наоборот. Правильно, если усилитель стоит на тротуарной плитке, позаимствованной у соседей.
9. Если вы сомневаетесь в качестве, например, предусилителя, попросите знакомого аудиофила принести на время свой. В спорах вы, возможно, выявите истину.
10. Перед покупкой аппарата постарайтесь взять его под залог, чтобы послушать дома. Лучше небольшая дискуссия до, чем серьезная война после.
11. Аппаратура звучит лучше, если она стоит на одном уровне, а не друг над другом.
12. Если у вас очень грязная сеть (много помех, выбросов и т.д.), сделайте вот что: найдите старый транзисторный усилитель и звуковой генератор. Настройте последний на частоту 50 Гц, подайте сигнал на усилитель и установите (регулятором громкости) максимально возможную амплитуду неискаженной синусоиды на его выходе. Измерьте ее цифровым вольтметром. Допустим, он покажет 40 В. Поскольку для питания аппаратуры нужно 230 В, понадобится повышающий трансформатор с коэффициентом 230/40 = 5,75. Если усилитель стереофонический, имеет смысл от одного канала питать аналоговую технику, а от другого - цифровую. Правда, для этого потребуется уже два повышающих трансформаторов. 40 В на 8-омной нагрузке дадут переменный ток 5 А (вспомните закон Ома). Таким образом, максимальная мощность, которую можно получить на выходе, будет 200 ВА. С учетом потерь в трансформаторе (около 10%) от каждого канала можно получить 180 ВА мощности. Это не просто чистая энергия, она очень чистая.
13. По возможности используйте балансные соединения. Многолетний опыт показывает, что они как минимум звучат не хуже обычных, а во многих случаях - намного лучше. Под словом "лучше" я понимаю: повышенное разрешение, больше воздуха и пространства, более четкое разделение инструментов. Легче распознается акустика звуковой студии. Поэтому нацеливайтесь на балансные линии. Чтобы перевести на них всю технику, могут потребоваться годы, но дело того стоит. Особенно в городских условиях, где электромагнитная обстановка становится все хуже и хуже. В балансных кабелях с разъемами XLR оба сигнальных проводника, "прямой" и "возвратный", экранированы. В несимметричных линиях последний совмещен с экраном. Здесь-то и начинаются все проблемы.
14. Попробуйте заменить сетевой источник питания предусилителя (т.е. первого звена вашей аудиоцепи) мощными батареями. Это драматически улучшит разрешение сигнала и качество воспроизведения в целом, повысится динамика. Начнете работать с аккумуляторами - не сможете остановиться.
15. В тропиках абсолютная и относительная влажность всегда выше, чем в странах с умеренным климатом. Высокая температура в сочетании с грязной атмосферой (выхлопными газами, например) заметно сокращает жизнь межблочных кабелей в ПВХ-оболочке. Ищите кабели без ПВХ, а еще лучше - вообще без галогенов, как, например, наши Halogen Free. Со временем из ПВХ улетучиваются пластификаторы, и грязная атмосфера начнет взаимодействовать с вашим дорогим (на самом деле ПВХ - самые дешевые) кабелем.
ЧАСТЬ 4
1. В домах с несколькими силовыми вводами всегда можно найти наиболее чистую линию. К ней и подключайте свою систему.
2. Хороший звук получается не тогда, когда вы без проблем берете 30 ампер из розетки, а когда техника получает чистое питание. Толстые сетевые шнуры калибра AWG-10 выглядят гораздо внушительнее, чем звучат. Правильный сетевой кабель работает подобно фильтру, эффективно отсеивающему вредные помехи.
3. Чтобы сеть стала чище, полезно зачистить контакты на предохранительном щитке. После обработки (например, средством для полировки латунных изделий) можно нанести на контактирующие поверхности состав The Solution. Это действительно работает. И сработает еще лучше, если вы почистите гнезда, куда вставляются (квартирные) предохранители. Но сначала отключите главный рубильник, а то вместо контактов вам придется приводить в порядок себя. Воплощая в жизнь искрометные идеи, будьте предельно осторожны.
4. Если вам нужна еще аппаратура, присмотритесь к подержанной. Конечно, столь критичные к износу вещи, как, например, фоно-катриджи, покупать рискованно, но обычную электронику - имеет смысл. Вы получите больше за меньшие деньги.
5. Самостоятельное изготовление техники очень увлекает, вдобавок вы многому научитесь. Начнете понимать собственное хобби на более высоком уровне, а ведь оно впоследствии может стать и профессией.
6. Отдавайте своим детям ненужную технику. Таким образом вы приобщите их к своему хобби и сэкономите кучу денег на ремонте. Ведь теперь любознательные малыши не станут ломать новую аппаратуру, чтобы понять, как она работает.
7. Попробуйте записать что-нибудь сами, это на 1000% поможет вам понять звук и музыку. И в следующий раз не станете критиковать подаренный тещей CD за то, что он звучит не самым лучшим образом.
8. Похлопайте в ладоши в комнате прослушивания и обратите внимание на резонансы. Задавите их настолько, насколько это возможно, стараясь (при воспроизведении) добиться того же звучания, что и при записи. Быстрее получить нужный результат поможет электронное оборудование.
9. В правильном Hi-Fi-тракте при воспроизведении хороших CD можно развернуть колонки в стороны, и локализация все равно будет точной. Она не потеряется даже в том случае, если встать прямо перед колонкой. Если же локализация нарушена, вам придется изрядно потрудиться, чтобы ее восстановить. Потребуется замена кабелей или самих компонентов. Для подобных целей у нас есть тестовый CD с очень малыми искажениями на низких уровнях и безукоризненной сценой. Эти записи из архива van den Hul Carbon Recordings сделаны с использованием кабелей The Second.
10. Если звучание кажется вам излишне резким, первым делом включите в тракт один или несколько наших карбоновых кабелей. Для них вообще резкость не характерна, и если она все же осталась (что означает наличие гармонических или негармонических искажений), вы можете быть уверены, что кабели не виноваты.
11. Медицинский стетоскоп, купленный для изучения резонансов акустики, прекрасно подойдет и для диагностики LP-проигрывателей. Чем громче рокот, тем выше уровень резонансов, тем сильнее механические вибрации пластинки и более заметна окраска звучания при воспроизведении. Так что поработайте над поглощением энергии вибраций в вашем проигрывателе.
12. Вечер - наиболее удобное время для тестирования техники. Но учтите, что в начале и конце дня вы слышите по-разному. Так что самые ответственные прослушивания лучше устраивать по утрам.
13. Обозреватели, утверждающие, будто им абсолютно все равно, что тестировать и на каком материале (я знаю нескольких), имеют дома настолько плохой усилитель, что все их сентенции годятся лишь для заполнения пустого места в журнале и не являются результатом серьезных звуковых исследований.
14. Попытайтесь описать словами звучание, которое вам нравится, даже если вашей системе в комнате прослушивания до него далеко. Это очень хорошая практика для оценки качества воспроизведения.
15. Регулярно посещайте живые концерты, наслаждайтесь естественным звуком, освежайте слух и звуковую память. Если не ходите на концерты - не имеете права критиковать (звучание техники).
ЧАСТЬ 5
1. Водите своих детей на концерты. Считайте это вкладом в их будущую культуру.
2. Тренируйте слух во время прогулок в лесу или в поле. Прислушивайтесь к тихим звукам живой природы, наслаждайтесь ими. Делайте это вместе с детьми, делитесь с ними впечатлениями, и они станут лучше понимать вас.
3. Имейте в виду, что большинство, если не все современные записи, сделаны цифровым способом и не имеют ничего общего с живым звуком. Сегодня все может быть создано искусственно или переделано, поэтому и звучит, как компьютер Macintosh.
4. Перед прослушиванием музыки дома постарайтесь раздобыть ее нотную запись. Для простых произведений чтение нот не составит труда. Это поможет вам лучше понимать музыку как культурное наследие. В противном случае она останется лишь чем-то средним между звуковым воздействием и личными ощущениями.
5. Количество денег, потраченных на Hi-Fi, ничего не говорит о его звучании. Качество определяется совокупностью всех компонентов системы. Подбирая их с умом, можно добиться лучшего результата за меньшие деньги. Считайте, что ваши знания тоже являются частью капитала.
6. Как правило, ламповая аппаратура звучит лучше транзисторной. Но у ламп небольшой срок службы, поэтому всегда имейте запасные нужного типа. Если, конечно, в дальнейшем не собираетесь расставаться со своим ламповым усилителем.
7. Для сохранения вакуума (или того, что от него осталось) перед установкой лампы обработайте ее ножки раствором The Solution. В частности, те места, где они выходят из стекла. Микротрещины - главная причина потери вакуума. Особенно полезен этот раствор для горячих 6С33С. А если нанести его на контакты ламповой панельки, можно предотвратить их окисление при высоких температурах.
8. Если выходной трансформатор и мощные лампы не сбалансированы по анодному току, магнитное поле можно скомпенсировать, положив небольшой магнит на трансформатор. Метод требует внимательного прослушивания, но увеличивает срок службы редких ламп.
9. Лампу с микрофонным эффектом (а таких большинство) можно успокоить, установив ее панельку на отдельной печатной плате. А ту, в свою очередь, нужно развязать от шасси четырьмя пружинами. Всегда защищайте такие лампы от механических воздействий.
10. Если вы решили изготовить ламповый усилитель самостоятельно, не ставьте силовой и выходные трансформаторы параллельно. Они должны быть перпендикулярны друг другу.
11. Два моноблока всегда звучат лучше, чем один стереоусилитель.
12. Входные трансформаторы, применяемые для согласования фонокартриджей по импедансу, звучат не так, как электронные схемы. Дополнительные шумы намагничивания (шумы Баркхаузена) делают звук мягче, но снижают разрешение. Так что суперкачество вашей головки может потеряться в шумах трансформатора.
13. Головка с активным сопротивлением 40 Ом лучше всего играет в диапазоне (входных сопротивлений) от 200 (т.е. 5 х 40) до 400 (т.е. 10 х 40) Ом.
14. При записи попробуйте снять защитную сетку (с микрофона). Как правило, пространство между сеткой и мембраной образует резонансную камеру, выравнивающую АЧХ на верхних частотах. При этом создается дополнительный подъем около 20 кГц, но резонанс снижает звуковое разрешение. К звучанию всегда добавляется какой-то звон.
15. Сгоревший трансформатор можно прозвонить, восстановив обрыв обмотки с помощью высоковольтной дуги. Дуга вызывает испарение меди, частицы которой создают перемычку. Соединение, конечно, ненадежное, но вполне пригодно для измерений при низких напряжениях.
ЧАСТЬ 6
1. Идеальная демпфирующая платформа для винилового проигрывателя получится из мраморной плиты толщиной 5 см, уложенной на 3 - 4 надувных мяча. Если такая подвеска покажется неустойчивой, возьмите клапанные пружины от автомобильного двигателя. Хватит 6 - 8 штук. Балансировать платформу вместе с проигрывателем будет легко, перемещая пружины. Для ее установки в строго горизонтальном положении пользуйтесь спиртовым уровнем.
2. Многие проигрыватели работают неправильно из-за неточной настройки. В большинстве случаев достаточно выставить оптимальный вынос головки. Для балансировки используйте легкий спиртовой уровень.
3. Замените толстый кабель, обычно поставляемый в комплекте с тонармом, более тонким. У нас специально для этого выпускается модель D-501. Препятствует передаче вибраций и иных внешних воздействий к вашему проигрывателю.
4. Как ни странно это может звучать, но хорошая механическая развязка электронных компонентов положительно влияет на глубину сцены и разрешение. Поэтому поставьте оконечный усилитель на массивную деревянную плиту, а ее изолируйте от пола резиновыми конусами. Резина не должна быть слишком твердой. Проделайте то же самое с CD-проигрывателем и предусилителем.
5. Если ваш предусилитель имеет балансные входы/выходы и такие же входы есть у оконечника, попробуйте сделать вот что: подключить балансно и головку звукоснимателя. Первым делом нужно довести до разъема тонарма ее плюсовые и минусовые выводы (для правого канала это будет, соответственно, красный и зеленый) отдельными проводами. Наш 501-й кабель отлично для этого подойдет. Экран подключается к корпусу тонарма и среднему контакту 5-штырькового разъема DIN, например van den Hul TAC. То же проделываем и с выводами левого канала (белый и синий). Теперь нужно раздобыть еще один, точно такой же фонокорректор. Один будет работать в правом канале, второй - в левом. Как их подключить? Очень просто. Правый плюс (красный) через RCA пойдет к правому каналу первого фонокорректора, а правый минус (зеленый) - к его левому каналу. Та же история и с другими выводами головки - белый и синий подключаются к левому и правому каналу второго корректора. Земля у всей схемы общая, она соединена с центральным штырьком TAC. К выходам идет кабель, на одном конце которого RCA, а на другом - "папа" XLR, т.е. из четырех обычных выходов получается два балансных. Придется потрудиться, конечно, но, оценив результат, вы вряд ли захотите вернуться к прежнему варианту.
6. А вот что уж точно стоит попробовать, так это изменить фазу в звукоснимателе, поменяв местами, например, красный и зеленый провода. Другой канал остается без изменений, так же, как и весь остальной тракт. Единственно, нужно будет поменять полярность акустического кабеля в правом канале усилителя. Но не обоих!!! Теперь наслаждайтесь музыкой с компенсацией переходного затухания между каналами. С обычным CD-плеером такой номер не пройдет, и чтобы его слушать, придется снова поменять полярность кабеля. Если вам понравится, добро пожаловать в OOPS, т.е. Out Of Phase Society.
7. Стараясь пропаивать все соединения, тем не менее, не пытайтесь делать это с выводами головки. Вы обязательно отпаяете внутренние проводники, и в результате мне придется опять чинить вашу головку. Запомните это правило.
8. Вдавленный мягкий купол (пищалки) легко выправить с помощью пылесоса. При этом самого купола не касайтесь, соблюдайте дистанцию 3 - 5 см.
9. Поврежденный диффузор НЧ-динамика может заменить квалифицированный мастер. В каждой стране есть специалисты в этой области. И обойдется это дешевле, чем покупка нового драйвера.
10. При самостоятельном изготовлении компонентных видеокабелей следите, чтобы они были строго одинаковой длины. Избегайте также резких перегибов изоляции, поскольку (волновое) сопротивление в этих точках меняется и возникают временные задержки. В результате изображение теряет фокусировку. Учтите, что для ВЧ-соединений чистота контактов имеет решающее значение. Всегда применяйте 75-омные разъемы.
11. Прочная стойка может оказаться очень полезной. Ее, кстати, сделаете и сами. Заодно попрактикуетесь в сварке труб, предварительно засыпав их песком или дробью.
12. Отдачу купольного среднечастотника или твитера можно заметно увеличить, нагрузив его на рупор.
13. Слишком большая прижимная сила убивает акустические нюансы грамзаписи. Не превышайте значения 3,5 гс при воспроизведении 100-микронного трека на тестовом диске. Отличным результатом можно считать 50 - 60 мк при 1,5 гс.
14. Регулярно мойте диски на 78 оборотов водой с мылом, используя мягкую щетку. Продукты износа стальных игл старят новые иглы даже быстрее (чем пластмасса).
15. Стальной диск проигрывателя всегда притягивает головку из-за взаимодействия магнитных полей. Поэтому при воспроизведении коробленых дисков прижимная сила будет постоянно меняться со всеми вытекающими проблемами. При первой же возможности замените диск, попросите кого-нибудь из своих знакомых выточить латунный или медный.
Подготовлено по материалам журнала "Салон AudioVideo" №5-10 2005
КАК УЛУЧШИТЬ ЗВУЧАНИЕ HI-FI СИСТЕМЫ, НЕ ПОТРАТИВ ПОЧТИ НИЧЕГО, КРОМЕ ВРЕМЕНИ
А. J. van den Hul известен, прежде всего, своими кабелями, но на самом деле круг его профессиональных интересов гораздо шире. Он проектирует и сам собирает наиболее дорогие фоно-картриджи, прекрасно ориентируется в усилительной технике и акустике. Неоднократно выполнял заказы для звукозаписывающих студий, поэтому знает всю «кухню» изнутри. Имеет несколько ученых степеней. Сегодня мы начинаем публиковать советы профессора ван ден Хула, которые он любезно предоставил нашему журналу.
1. Недорогой, но наиболее эффективный способ улучшить звучание колонок - заменить внутреннюю проводку более качественной. Попробуйте наш кабель CS-12, а еще лучше - SCS-12. Следующий шаг вперед - замена электролитических конденсаторов в фильтрах пленочными. Например, из металлизированного поликарбоната*.
2. Пропаивайте все соединения, избегайте обжимных контактов. Внутренний провод также должен быть припаян к входной клемме. Никаких лепестков и гаек.
3. Продублируйте все дорожки на печатной плате кроссовера более толстым проводником, тем самым, что вы использовали для внутренней проводки. Зачистите его хорошенько перед пайкой, иначе от грязи и в звучании не избавиться.
4. Усильте корпус колонки внутренними распорками, а на стенки нанесите слой битума. Это уменьшит окраску звучания.
5. По сравнению с традиционным подключение bi-wiring имеет ряд преимуществ. Разделите НЧ и ВЧ/СЧ-секции кроссовера, перерезав дорожки на печатной плате. Поставьте дополнительную пару клемм для подачи сигнала на среднечастотник и твитер.
6. Уберите колонки из углов комнаты. Любой угол акцентирует низкие частоты и вносит «рупорную» окраску. Каждая колонка должна стоять свободно, подальше от стен. Конечно, это зависит от площади вашей комнаты прослушивания. Избавиться от лишней мебели полезно в любом случае, да и улучшение звучания вас наверняка порадует.
7. Если сможете, поставьте колонки так, чтобы линия, соединяющая их фронтальные панели, составляла 15 град. с одной из стен. Это реально помогает устранить комнатные резонансы, если бас чересчур напорист. Таким образом, обе колонки будут размещаться в комнате прослушивания несимметрично. При симметричной установке обе АС вызывают возникновение одной и той же моды. Каждая колонка возбуждает в комнате собственную резонансную частоту (т.е. моду), зависящую от расстояния до ближайшей стены. Дистанция между колонками и потолком дает вторую частотную доминанту. При абсолютно симметричном расположении АС в комнате резонансные эффекты удваиваются, что приводит к изломам АЧХ на частотах, выше доминирующих. Чтобы нарушить эту структуру, советую поставить колонки так, как показано на рисунке. Проблема с окраской звучания будет решена на 99%. Если не поможет, попробуйте 20 градусов. Способ дает отличные результаты и на Hi-Fi Show в отелях, где не слишком смышленые демонстраторы любят все ставить симметрично. Именно так, как делать нельзя.
8. При чрезмерном обилии верхних частот положите в центре комнаты симпатичный коврик, подаренный тещей. Он поглотит отражения от пола, и «звона» станет меньше.
9. Если удастся принести с улицы тротуарную плитку размером 30 х 30 см или более, подсуньте ее под колонку. Вторую можно взять перед домом соседа и положить сверху. Между ними стоит поместить лист гибкого и клейкого материала. Таким образом, в один прекрасный день с улицы пропадут четыре плитки. О времена, о нравы!
10. У ваших колонок мягкие грили? Cнимите их, пожалуйста. Но только не в том случае, если вы любите детей и кошек. А то убытки расстроят вас сильнее, чем звучание с защитными сетками.
11. Если ваши фазоинверторные колонки по-прежнему выдают слишком много баса, засуньте в порт майку или старые носки. Так легко изменить добротность системы в диапазоне 30 - 50 Гц за счет увеличения сопротивления воздушному потоку. Помогает также снизить призвуки порта.
12. Очень полезно приобрести второй, точно такой же усилитель. Используйте один канал каждого из них для басовой секции, второй - для СЧ/ВЧ**. Получится bi-amping, при котором снижается нагрузка на источник питания усилителя. Входы правого и левого каналов закорачиваются на выходе предварительной секции. Используйте для этого специальные шнуры-переходники.
13. Сократите до минимума расстояние между усилителем мощности и АС. Будет еще лучше, если вы поставите усилитель прямо на колонку (точнее, на плитку). Акустический кабель должен быть как можно короче. При этом, разумеется, удлиняются межблочники, но именно так и должно быть. Улучшение звучания поразит вас.
14. Новым колонкам необходим прогрев. Лучше всего поставить их «лицом к лицу» и включить противофазно относительно друг друга, поменяв полярность одного из кабелей. Подайте на них розовый шум с генератора или музыкальный сигнал от FM-приемника. Сделайте погромче. Закройте дверь и навестите тещу, которую вы уже не видели по крайне мере два года. Улыбайтесь, что бы она ни говорила - ведь колонки к вашему возвращению либо прогреются, либо сгорят.
15. Прогрев на низких частотах поможет повысить механическую добротность системы на частоте основного резонанса. Генератор синуса, настроенный между 10 и 20 Гц, прекрасно подойдет. Помните, что если колонка играет очень громко, это означает только одно - колонки уже нет. Очень жаль, если так получится.
(Продолжение следует)
* В наших спецификациях поликарбонатные конденсаторы имеют обозначение К-77. Они не дефицитны и недороги.
** Логичнее один усилитель использовать для баса, а второй - для всего остального. При этом они могут (и даже должны) быть разной мощности.
Колонки это основное поле битв фирм производителей и наиболее широкая тема для обсуждений любителями музыки - потому что они вносят наибольший вклад в качество звучания…
… и от них в первую очередь зависит - будет ли владелец системы ежедневно наслаждаться любимой музыкой, удивлять друзей ее масштабностью и естественностью, или использует акустику в виде дорогого - но мало полезного аксессуара.
Разные колонки не все жанры музыки отыгрывают одинаково хорошо. Одни прекрасно справляются с попсой, роком и RNВ, но напрочь отказываются от джаза и классики. Другие великолепно воспроизводят вокал - а Раммштайн на них звучит отвратительно.
Всеядной акустики не существует - либо она всеядна, но стоит неприличных с позиции здравого ума денег…
Подбирать колонки нужно особо тщательно - и желательно под музыкальные пристрастия будущего владельца, а их тип и марку увязывать с вполне конкретным усилителем, кабелями и помещением.
В первую очередь нужно обращать внимание на размер…
Зачем нужны большие колонки...
(Среди аудиофилов бытует мнение - большие колонки создают большой и масштабный звук, а маленькие - маленький…)
Бас является основой любой музыки, если его нет - то и вся музыкальная композиция звучит плоско и не интересно.
Если опустить из виду внешнюю отделку и форму корпуса, то прослеживается тенденция: чем больше внутренний объем акустической системы - тем лучше бас… От физики не уйдешь - низкие частоты имеют большую длину волны, и для их правильного воспроизведения необходим большой объем.
(По аналогии с автомобилями, как бы мы не ухитрялись в обычный городской седан нагрузить три тонны - ничего не получится, для этого нужен как минимум грузовик.)…
Хотя относительное качество низа можно получить и от небольших колонок…
Для этого в них применяют динамики с тяжелой подвижной системой и большим ходом диффузора. Такие динамики имеют низкую чувствительность (КПД) и для их нормальной работы нужны мощные транзисторные усилители.
… Большие мощности - большие токи, как следствие большой нагрев и уход характеристик.
Низкие частоты в таких колонках запаздывают по отношению к вокалу и отличаются заметной на слух вязкостью. Получается эффект «разрыва звука». Такой же происходит в комплектах для домашнего кинотеатра с мощным сабвуфером и небольшими сателлитами. Вы практически всегда слышите, что сабвуфер играет как бы сам по себе - отдельно от остальных колонок…
А звук на любом материале, неважно музыка это или звуковой трек фильма должен быть цельным - слитным.
Варианты компенсации малого объема колонок - лабиринты и фазоинверторы, влияют на звук не лучшим образом. При их применении - на низких частотах возникают заметные на слух горбы и провалы.
Системы - состоящие из колонок небольшого размера и мощных транзисторных усилителей хорошо отыгрывают поп музыку, современные клубные стили, классический рок - и весьма посредственно джаз и классику.
Наиболее легкий и открытый звук дают акустические системы «бесконечного объема» - когда динамические головки встроены в стены, а их задний объем ни чем не ограничен. Или колонки - представляющие из себя щиты большого размера с встроенными в них динамиками. По звучанию щиты очень похожи на акустику бесконечного объема и сильно выигрывают у «Ящичной» акустики.
К большому сожалению, в реальных домах и квартирах эти виды оформления применяются очень редко - а жаль...
… При совместном проектировании жилья и акустики в нем - оформление типа щит или бесконечный объем, можно встроить в помещение практически без ущерба для его дизайна. Только начинать это нужно как можно раньше, когда вокруг бетон - а не обои и навеска штор.
Что внутри колонок?
Звук от внешнего вида колонок зависит очень мало - он зависит от качества динамических головок, объема и жесткости корпуса, правильного расчета частот раздела и состыковки полос, точности элементов фильтров.
Эта многополярная задача сложно выполнима для крупносерийного производства. Акустика моделируется и настраивается один раз - происходит это на этапе изготовления опытного образца.
В отличие от внешней отделки - на внутренностях фирмы производители как правило - экономят…
Катушки фильтров наматываются тонким проводом - который вносит повышенное сопротивление
Для уменьшения затрат меди при сохранении индуктивности катушек - в них вставляют железные сердечники, которые плохо влияют на импульсные характеристики динамиков
Медь и особенно серебро, применяемое в катушках и конденсаторах фильтров - для экономии намешана в непонятных пропорциях с железом.
Резисторы для фильтров применяются недорогие обычно металлокерамические - невысокой точности
Каждая динамическая головка, произведенная в условиях крупносерийного производства, по характеристикам и звучанию хоть немного - но отличается друг от друга.
Индивидуальную настройку колонок никто не производит.
Звучание серийной акустики даже дорогой можно заметно улучшить, подстроив фильтры - поменяв в них элементы на более точные и качественные. Заменить штатную внутреннюю проводку на аудиофильские кабели. Установить внутри корпусов для увеличения жесткости стенок дополнительные распорки, добавить вибродемпфирующий материал…
Есть, где развернуться на постсоветском пространстве, с его немыслимыми запасами сверхчистой меди и серебра. Чем весьма успешно пользуются отечественные энтузиасты, усовершенствуя фирменные колонки. Такой себе «кастом» или ручная работа по изготовлению уникальных экземпляров не мотоциклов Харлей Девидсон - а звука.
(Кстати - многие уважаемые в мире зарубежные производители проводов для аудио не редко закупают материалы на Урале или дальнем востоке в России, где медеплавильные комбинаты все еще придерживаются советских стандартов чистоты и качества).
Высококачественные звуковые колонки для домашней звукоусилительной аппаратуры воспроизводят НЧ-сигналы с частотой 30 - 50 Гц, что соответствует длине звуковой волны 7 - 10 м. Чтобы эффективно излучать такие колебания, нужны динамические головки с большим диаметром диффузора (существуют экземпляры 0 400 мм). Однако на практике чаще всего применяются «динамики» размером от 200 до 300 мм. Их собственная резонансная частота составляет 15 - 30 Гц.
Когда на головку подают звуковой сигнал, ее подвижная система колеблется, излучая в обе стороны одинаковые по силе, но противоположные по фазе звуковые колебания, которые имеют ненаправленный характер. Корпус «динамика» не в состоянии изолировать одну от другой области сжатия и разрежения воздуха. В результате в точке слушания звуковое давление имеет низкий уровень. Это явление известно в технике как акустическое короткое замыкание. Устраняют его, помещая акустический излучатель в закрытый ящик (рис. 1). (Символы на рисунках обозначают: а - ширину, b - глубину, с - высоту ящика, х - толщину материала, d - толщину планки). Часто в нем делают одно или даже несколько отверстий, располагая их в определенных местах корпуса (рис. 2). Такие отверстия называются фазоинвер-торами, или басрефлекторами. Их разновидность - пассивный излучатель (рис. 3), представляющий собой неподключенную динамическую головку. Расположение отверстий на передней панели корпуса звуковой колонки выбирают таким образом, чтобы обратное излучение совпадало с фронтальным, повышая тем самым низкочастотное звуковое давление.
Важное значение для акустических колонок имеют их размеры, форма и материалы, из которых они сделаны, внутренняя «начинка» и оформление лицевой панели. Тем самым корпус влияет на технические параметры установленной в нем динамической головки и прежде всего на повышение ее собственной резонансной частоты. Немаловажную роль здесь играют диаметр диффузора и «литраж» корпуса. С увеличением его объема и уменьшением размеров подвижной системы резонансная частота изменяется незначительно. Если же головку с большим диффузором установить в сравнительно небольшой ящик, резонансная частота заметно изменится - низкие частоты «срезаются», и в результате эффективный частотный диапазон колонки сужается. Иными словами, неправильно подобранный по объему корпус может ухудшить качество воспроизведения даже очень хорошей динамической головки.
Для эффективной отдачи головки на низких частотах болгарские радиолюбители рекомендуют выбирать объемы колонки, исходя из приведенных в таблице данных.
При использовании фазоинвертора также необходимо выполнять определенные требования. Отверстие под него должно быть расположено на расстоянии не менее 60 - 80 мм от НЧ г го-ловки и в 40 - 50 мм от задней стенки корпуса. На таком же расстоянии от отверстия укладывают и звукопоглощающий материал. Лучше, если фазоин-вертор расположен под НЧ-головкой.
Рекомендуемые размеры для фазо-инверторов зависят от «литража» колонки и диаметра диффузора головки. Так, с головкой 0 125 мм, установленной в корпусе с внутренним объемом 8 дм 3 , труба фазоинвертора имеет 0 50 (46) мм и L = 60 мм. Для громкоговорителя объемом 16 дм 3 , диаметр диффузора которого равен 160 мм, нужна труба 0 50 мм и длиной 100 мм. Соответственно для головки 0 200 мм при объеме V = 30 дм 3 размеры трубы составят 0 75 мм, L= 100 мм. У громкоговорителя 0 300 мм, при V = 60 дм 3 труба должна иметь 0 75 мм и L = 220 мм.
Форма корпуса, как внутренняя, так и наружная, также влияет на частот- ную характеристику громкоговорителя. Наиболее приемлема - сферическая, а самая неподходящая - куб, когда динамическая головка расположена в геометрическом центре одной из его сторон. В цилиндрическом корпусе наиболее благоприятное расположение головки - поперечное (рис. 4а), а не продольное (рис. 46), хотя крепить ее в последнем случае намного про.цс.
Если корпус имеет наиболее распространенную форму параллелепипеда, низкочастотный «динамик» лучше всего установить несимметрично относительно сторон отражательной доски (рис. 1).
Разновидность колонки в форме параллелепипеда показана на рисунке 5.
|
Диаметр диффузора, см |
Резонансная частота, ГЦ |
Объем корпуса, ДМ 3 |
|
12 |
60…70 |
8…12 |
|
16 |
50…60 |
14…18 |
|
20 |
35…40 |
28…35 |
|
25 |
25…32 |
45…50 |
|
30 |
20…25 |
55…60 |
Хорошие акустические данные у громкоговорителя с корпусом в виде треугольной призмы (рис. 6) или усеченной пирамиды (рис. 7, 8).
Для объема 5 - 10 дм 3 и мощности «динамика» 6 - 10 Вт достаточна толщина стенок ящика 8 - 10 мм, а для V = 40 - 60 дм 3 и мощности 40 - 100 Вт - 18 - 25 мм. Чтобы улучшить излучение низкочастотных сигналов, корпуса громкоговорителей делают из более толстых материалов. Особенно это касается мощных динамических головок и акустических преобразователей с высоким КПД.
Вибродемпферные качества материала можно улучшить путем установки деревянных ребер-брусков с внутренней стороны ящика (рис. 9) или наклеивания на часть стенок микропористой резины толщиной 4 - 5 мм. В этом случае для корпуса можно использовать материал и меньшей толщины. Применение фанеры с наклеенным на нее слоем микропористой резины также дает хорошие результаты.
Переднюю и заднюю стенки корпуса колонки рекомендуется изготавливать из более плотного материала, а все остальные - из фанеры или ДСП. Однако при больших габаритах корпуса и значительной мощности динамической головки в нем все же могут возникать нежелательные вибрации. Чтобы их избежать, стенки колонки стягивают деревянными рейками сечением 40X40 мм или металлическими прутками 0 6 - 10 мм (рис 10).
Фазоинверторы изготавливают из пластмассовых или металлических (например, дюралюминиевых) труб с толщиной стенок не менее 2 мм.
Минералы также применяют в качестве материала для постройки колонок. На первом месте стоит мрамор. Благо-дар» слоистой структуре ем хорошо гасит звук, и поэтому в нем не возникают резонансные колебеник Мрамор легко обрабатывается, но как недостаток следует отметить, что он- тяжел и хрупок.
Стенки корпуса соединяют между собой одним из способов, показанных на рисунке 11. Легче изготовить ящик со съемными передней и задней панелями.
Сначала вырезают боковые стенки. Перед сборкой к ним необходимо приклеить и затем прибить мелкими гвоздями ограничительные Монтажные рейки размером 1-5X15 или 20X20 мм и длиной, указанной на рисунке 12.
Стенки корпуса склеивают клеем «Универсал» или С-200 и через каждые 15 - 20 мм вбивают тонкие гвозди для большей надежности крепяения. Ящик будет еще крепче, если- по его углам вклеить дополнительные бруски (рис. 13). Свободные места заливают эпоксидкой. По собранной таким образом обтяжке определяют размеры лицевой и задней панелей. Их изготавливают из дерева хвойных пород. Исходя из имеющихся динамических головок, намечают расположение отверстий под них (рис. 14).
Колонки часто украшают декоративными рамками из деревянных реек сечением 15X15 мм. Радиоткань натягивают на отражательную доску и закрепляют кнопками или мебельными гвоздями.
Внутренний объем колонки заполняют каким-нибудь звукопоглощающим материалом, например стекловатой. Количество ее определяют путем измерения резонансной частоты. Наполнение корпуса считается нормальным, если она снизилась на 10 - 12%. Опытным путем установлено, что для этого потребуется 30 - 40 г стекловаты или 10 - 15 г полиэстероновой ваты (ямболека) на 1 дм 3 . Можно использовать и ветошь. Звукопоглощающий материал помещают в чехол из плотной ткани.
Если размеры корпуса правильно выбраны и он тщательно уплотнен, то при аккуратном нажатии на диффузор низкочастотной головки ее подвижная система плавно возвращается в первоначальное положение. Отсутствие такого явления свидетельствует о наличии акустических потерь, снижающих звуковое давление на низких частотах на t - 2 дБ.
По материалам журнала «Радио, телевизия, електроника», НРБ
Моделист-конструктор
OCR Pirat
